1、坐着鸽子到大漠    

　　大漠——是我们这群人们梦寐以久的向往，然而事发突然，说走就要走，匆匆忙忙收拾好行李，买了机票，踏上了飞往大漠的第一站——兰州。上飞机前我们也不知道是什么机型，只知道飞机不大，大约是只可以乘坐几十人的小飞机。一路上遇到天气变化，又是云层，又是气流，把我们的心提到了嗓子眼，经过近二个小时的颠簸飞行，我们终于到了兰州机场。

　　上飞机前我们的故乡阳光灿烂，气温高达三十八、九度，可兰州机场的地面温度还不到二十度，刚把心放到肚子里去了的我们，一踏出机舱门，就被迎面扑来的凉风慑住了，哆哆嗦嗦地（有点夸张）下了飞机，扭头一看，楞住了：诺大空旷的停机坪上就停着载我们来的飞机，孤零零地，小巧玲珑地躺在那里，象只小白鸽。我们中间有人突发一言：“难怪我们一路颠簸，原来就这么丁点大的飞机，完全是只鸽子嘛！”    

　　“哈哈，就是呀，还是只醉鸽嘛！哈哈……”我们一行全都笑起来了，原来我们中间有个人的网名叫九歌，谐音“酒鸽”，因而他也就有了“酒鸽”、“醉鸽”之雅号。

　　这么一笑，也不感觉冷了，开心之余，我们哼着自编的“坐着酒鸽到大漠呀，咿呀喂”的小调奔宾馆而去也。    

　　2、阳关古道——阳关箫与阳关酒    

　　原来来过西北，但也就只到过西安附近，真正的大漠可是第一次来。在兰州时，由于订不到当天飞敦煌的飞机，我们曾想过租一辆越野车从兰州开到敦煌，一打听，从兰州到敦煌飞机的直线距离就是一千二百多公里，开车的话大约得走二天多，而且期间还要穿越无人大戈壁。穿越无人大戈壁，对于我们这群没有经历过大漠风霜的江南人士来说，可不是件容易的事情。

　　我们只好安静的等待二天后飞敦煌的飞机了。在从兰州飞敦煌的飞机上，我们看到了一望无际的沙漠和戈壁，满目褚黄和干涸，多少也算是见识到了一点儿大漠的风情了，也为我们没有冲动冒失地开车闯大漠而庆幸。    

　　到了敦煌，我们决定先看阳关和玉门关，领略一下大漠边关的风采。大漠上没有公共汽车，只有包车走大漠了。遇到一个貌似忠厚的王姓师傅，他有一辆枣色的桑塔那，一讨价还价，就同意带我们游阳关和玉门关了。    

　　汽车出了敦隍一直向西南方向奔去，一出市区，戈壁便出现了，只是开始还不是一望无际的大戈壁滩，可以看见远处绵延的的群山，在天际起伏。平坦的公路上绝少往来的车辆，所以我们的车速很快就达到了160码。开车的王师傅说在这样的戈壁公路上开车，车速一般都这么快，因为公路一般都很平坦，加之往来的车辆又极少。    

　　古阳关位于敦隍西南70公里的南湖乡西侧，是因为在玉门关的南面，而自古就有以南为阳之说，所以称之为阳关。自汉代以来，一直是古丝绸之路南道的必经关口，因而盛极一时。而今，古阳关只有戈壁中那缓缓的沙丘顶上残留的一个汉代烽燧——墩墩山烽燧。经过了千年风雨的侵袭，墩墩山烽燧已很难看出它当年的雄姿，更难以想象它当年在丝绸之路上举足轻重的地位了。    

　　对着墩墩山烽燧的一片沙丘缓坡上，新修建了一个曲型长廊，长廊的西北边一片较为平坦的地带，据说就是当年古阳关的遗址所在了。再往前看，一片开阔的戈壁滩，据当地人讲，那是当年的古战场。每当大风刮过，人们可以在戈壁滩上拣到不知是什么朝代的各种兵器和器皿的残片，因而有一段时间前来这里寻宝的人络绎不绝。到了月黑风高的晚上，还有人听到过战马的嘶鸣声，铮铮的兵器击打声和将士们的呐喊声……谈话的当地人一副虔诚的模样，不由得我们这些远道而来的过客不信了。    

　　长廊的大门上有“阳关古道”四个字，大门左右有幅对联：悲欢聚散一杯酒，东西南北万里程。    

　　至此不由人不想起王维的“劝君更进一杯酒，西出阳关无故人”那悲苍伤感的诗句，感慨万千。    

　　站在长廊向西北方向望去，祁连山终年不化的山顶白雪皑皑，似乎悬浮在半空中，象蒙着轻纱的女郎，神秘而美丽。而一但迈出这阳关关口，前面便是荒凉的戈壁和沙漠，充满了尘沙和风暴、干涸和严寒，只有零星生长的沙漠植物伴着寂寞的人们。遥想当年往来的戍边的将士和客商们，在此宴请饮酒，作别亲友，作别故国的心情就可想而知了。

　　在阳关景点门口的小摊上，我们见到了一种象半坡埙一样的东西，只是它有一个略带弧形的嘴儿。问起那个一脸忠厚的西北汉子，说是阳关箫。我们非常惊奇，欲买，问价，答：50元一个。还价，几经口舌，100元买了3个，喜滋滋地上车绝尘而去。并无师自通地吹起来了，当然是吹不成什么调，只是呜呜作响罢了。王师傅见了问何价买得，我们得意洋洋地告诉了他，他听了哈哈地笑起来：你们上当了，这东西也就最多5元钱一个！

　　啊？我们面面相觑，转而都哈哈地大笑起来，不由得不佩服那个卖阳关箫的人了，生意做得可真好啊！    

　　汽车向着阳关南边的南湖绿洲弛去，王师傅答应我们找一个有葡萄的庄园，让我们吃一顿阳关饭，喝一喝阳关酒，体会体会阳关古人的心情。    

　　汽车一进入绿洲，顿时便清凉了许多，温度起码相差了十多度。路旁是参天的白杨树，路边是流淌的泉水。原来这里的绿洲的灌溉全都依靠着地下泉水，因为地面的党河河水基本上不能满足众多戈壁大漠的需求了，而有地下泉水的地方就可能出现绿洲。身处绿洲的我们全然没有了地处大漠的感觉，有的只是满目的苍翠和绿意。    

　　车停在了一个叫“大漠人家”的庄园饭店前，干干净净的门脸儿，看上去象的一个维族人的家，房屋就坐落在葡萄园中。饭店主人在门前用不太标准的普通话欢迎我们，问过才知道不是维族，是地道的汉族人。进了饭店，一切看上去都是干干净净的，很有些惊奇，感叹这大漠深处也有如此干净的去处。主人遵从我们的意愿，将饭桌摆在了葡萄架下。    

　　看着满架的无核白和马奶子葡萄，嘴馋的我们忍不住地想摘了尝尝，主人告诉我们，还要过一个星期左右葡萄才会真正成熟，现在虽然也可以吃，可会有点酸，但如果仔细找，也可以找相对成熟一些的葡萄。我们挑大的葡萄摘了颗尝尝，果真有些酸，我们不死心，满园子里到处找，终于被我们找到了几串稍熟一些葡萄。高兴的我们连忙把葡萄拿到路边清冽的泉水里涮了涮，便吃了起来，只是不停地遗憾早来了些时日，没能有福气赶上满园飘香，葡萄熟透的季节。

　　不一会儿饭菜便上齐了，还是早晨吃了早点便出发的我们早就饥肠辘辘了，恨不得将桌上的饭菜一下子全塞到肚子里去。有人提醒，大家不是要喝阳关酒的么？我们立刻都笑了起来：是啊，怎么不喝呢，人生能得几回阳关游啊！    

　　一致嚷着叫主人拿本地酒来，主人笑笑说，这里的本地酒就只有敦隍大曲了。

　　可以！我们几乎都异口同声说道。    

　　主人拿来了一瓶敦隍大曲，懂酒者打开了，不由得叫到：好酒啊！    

　　我是能喝些酒的，可不知酒之优劣，只是由着同伴倒了一杯，大家一起举杯，朗朗地同声吟到：劝君更进一杯酒，西出阳关无故人。    

　　哈哈的笑声不断了……    

　　我举杯闻了闻，觉得酒气扑鼻，也不懂是否就是酒香，只是感觉酒精冲鼻，尝了一点，火辣辣的液体一直流到胃里，而且嘴里还有一种说不出的回味。问，懂酒者说是曲香味儿。另外有个同伴则说酒不好喝，难以下咽。有人提议不喝了，因为这酒不太对我们胃口。

　　懂酒者说：不行，既来得阳关，就得喝阳关的酒，好喝要喝，不好喝也要喝，人生难得几回阳关醉嘛！    

　　一席话又说得我们哈哈大笑起来，不由得豪情大发：喝，不醉不归！

　　醉罢，阳关东回寻故人去也……    

　　3、骆驼刺与骆驼    

　　汽车在茫茫的戈壁上奔驰，湛蓝湛蓝的天空与远处的戈壁连成一线。我们到了敦隍才知道，虽然眼下正是热浪滚滚的夏末季节，可我们在这里坐的车都绝少有开空调的，问司机，他们都说没必要，我们起初都认为是司机们节约的借口。到了戈壁上，我们才确切地感到司机们说的不必要的道理。车窗外的烈日炎炎，刺眼的阳光照在干涸焦黄的戈壁上，地面温度起码有摄氏40度以上，远远地看去，地面的热浪都在微微地颤抖。可汽车开起来，迎面吹来的风却又带有阵阵凉意，不似想象中的那样热浪袭人。戈壁上也不是象我们想象中的那样寸草不生，远远地看着一丛丛暗绿色的植物，零星星地点缀在焦黄的戈壁上，给枯寂的荒漠增添了一丝生气。问王师傅，才知道那些植物大多是骆驼刺。

　　在我生活的地方，是无缘结识骆驼刺的，只是从各种书上和资料里知道了骆驼刺的生命由来：骆驼刺的枝条呈绿白色，上面长着直直的小刺。在刺间分布着叶茎，叶子很小，只有麦粒儿大，在叶茎上呈对开交错排列，少则五至七片，多的达十五片，全是单数。不论是多雨草绿的夏季，还是天旱草枯的秋季，它总是绿油油的，一堆堆，一丛丛，格外惹人眼。它的根极富有韧性，而且扎得很深，才能吸到贫脊干涸土壤里的水分，因此在任何季节里它都绿意葱葱、生机勃勃。干旱和寒冷的严酷，使一切绿色生命望而却步，只有骆驼刺以最简单的形式生存下来，在毫不留情地虐杀一切绿色生命的干旱，暴风和严寒里，只有骆驼刺能够存活下来，形成戈壁滩上不多的点缀和生命的痕迹，并且保持和繁衍着庞大的家族。

　　因为我们一行都没有没有见过骆驼刺，所以在一处较浓密的骆驼刺旁停了车。我仔细地摸了摸那绿色的骆驼刺，非常硬，而且刺非常扎手，可它看起来有一种非常超凡脱俗地美——桀骜不训、坚韧顽强。看着它，我想起了娇艳的玫瑰，它们唯一的共同之处就是都长着扎人的刺，可玫瑰生长在温暖湿润的地方，而它却生长在干旱、严寒且多风暴的戈壁荒漠地带，我甚至想到，它就似戈壁沙漠中的玫瑰了……它短而又细的枝，针状的叶，绿绿的，无丝毫的娇媚之态。听说它还开一种细小到几乎看不出的花，和孕育它的戈壁沙地一样的颜色，也应是花中最不起眼的色彩了。然而它却与任何花比起来毫不逊色，任风和昆虫为之授粉，默默地结籽，在寂寞的期待中迎接雨水，然后幽幽地发芽。据说蜜蜂采了骆驼刺的花所酿的蜜风味独特，芳香扑鼻，甜蜜非常呢。

　　上车后和王师傅讨论起为何骆驼喜欢吃骆驼刺的问题，王师傅笑笑地告诉我们，他们当地有这样一句话：人吃辣椒找辣，骆驼吃刺找扎。据说骆驼一段时间不吃骆驼刺，就象喜欢吃辣椒的人想辣椒一样坐立不安呢，胃里痒痒的呀。

　　听着王师傅的话，我不由地不钦佩生命的高度适应性了。在那广袤的沙漠翰海，为了生存，骆驼会使用驼峰蓄水，因为沙漠里没有那么多的清泉供它们饮用；为了生存，骆驼学会了吃骆驼刺，因为沙漠里只有它最多，可以果饥肠。而我们这些人类，在享受着高度现代文明的都市里，不甘寂寞，不甘无知，跋千山，涉万水，来到这前古的文明前，凭悼远古昨日的成就，探寻历史昔日的辉煌。如此，是否就可以站在历史的肩膀上，期待更大的辉煌，而不韬前人的覆辙，唤回忘却和衰落的文明呢？    

　　4、玉门关外汉长城与河仓城    

　　汽车继续在灿烂的阳光下行进，只要太阳晒不到的地方都很凉爽。可那怕是在车里，太阳晒在身上也是火辣辣的。到了戈壁上，我才知道了为什么虽然温度很高，喝了不少水，我们却没有什么汗可流，更没有随处找厕所方便，原来我们的水分都随着吹拂的清风和干燥的空气蒸发掉了，这些都是常年在这里跑车的王师傅告诉我们的。一路上憨厚的王师傅也打开了话匣子，告诉了我们很多前所未闻的事情。戈壁里的动物、植物，沙漠戈壁里的绿洲和海市蜃楼，引导着我们去那些荒芜人烟的地方，看历史上有名的那些遗迹和戈壁荒原里的那些奇异的自然景象。    

　　汽车在广袤的戈壁上奔驰，前面和侧面远远出现了隐隐的湖面和绿洲，我们高兴地问王师傅是不是又快到绿洲了，王师傅笑着告诉我们，那就是奇特的沙漠戈壁里的海市蜃楼。我们都不相信自己的眼睛了，让王师傅停了车，仔细地看着那些幻景，感叹大自然的神奇。远处的海市蜃楼不停地变幻着美丽的景象，一个个小岛隐去了，一片片树林出现了，湖面时大时小，波光粼粼，一会儿又似一阵清风吹过，小岛又出现了，湖面变得越来越清晰可见，让我们这些初次进入戈壁的人都浮想联翩，欣喜若狂。我们不停地按动相机的快门，希望能够留下这永恒的瞬间。    

　　继续前行，我们来到了唐代诗人王之涣的《凉州词》里所述的玉门关前。他的“黄河远上白云间，一片孤城万仞山，羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”的名句更使玉门关名传千古。玉门关，俗称小方盘城，坐落在距敦隍90公里西北方向的戈壁滩上，是汉代以来通往西域的最西边的一个边关。因为从此输入中原大量的西域美玉，故被称做玉门关。西出玉门关有一段保存完整的丝路古道，至今还能看到古代车辙和足迹。    

　　现存的玉门关遗址为耸立在疏勒河畔的一座土城，土城采用黄胶泥夯筑，中间夹杂着苇草，近似正方形。全城南北长26.4米，东西长24.5米，城墙高9.7米，宽3.7米，残存面积600多平方米。西、北两墙各有一个城门，经过2000年的风霜的侵蚀，墙土斑驳不堪，呈现出饱经沧桑的凄凉。据史书记载，在汉代，玉门关附近还是一块水草丰美的地方，牛羊遍野，花果飘香。疏勒河从它旁边缓缓地流过，养育着那里人们。由于戍边的需要和云集的商贾，这里曾是一个繁华的边关小城。曾几何，逝事如烟，当年不度玉门的春风，而今连玉门关内也不能度了，远远地停留在了敦隍一带。站在玉门关边的残垣上举目四望，满目苍夷，昔日绵绵流淌的疏勒河，现已成了难以见水的季节河，只是在河床的底部残留着一些柔弱的苇草，不胜凄惶。    

　　出玉门关西行，沿古人的车辙奔汉长城和河仓城而去。汽车的速度慢了下来，这里的戈壁滩开始出现了雅丹地貌的特征，车在这些高低不平的路上艰难的行进。我们看见许多奇形怪状的风蚀地台，照旧是刺眼的黄色，没有丝毫水或生命的迹象，可有一种难以言状凄美。    

　　在玉门关以西5公里处，有一段全国最独特的板土芦苇筑成的汉代长城，在峰燧旁还存有点火用的积薪垛多达15堆，大者长2米，宽1.5米，高1.3米以上，均凝结为化石般坚硬。据称从这里的烽燧中曾了出土了1200多件汉简，实属罕见。    

　　远远望去，戈壁滩上绵延横亘着断断续续的土墙，到近处才可以看见这些经过了千百年的风吹雨打，荒原的朔风肆无忌惮驳饬，昔日巍峨的城垣已变得矮小散乱，现出了当年夯筑时用的黄胶泥和苇草的斑驳形态痕迹，象瘫塌在地面的阶梯，不堪天殇。这里也象是一页页无字的天书，等待着我们这些后来者去研读和探索。那些古烽燧，虽也已残蚀不堪，但仍可以从中看出它当年的嵯峨雄姿，体会出中华民族那个时代的辉煌和成就，光荣和梦想。站在汉长城边可以充分意识到其重要的军事价值：在这寥廓的大戈壁上，一望无际，无任何天然屏障足以抵御关外那些游牧民族的侵扰，汉长城的建造对保卫西汉王朝的安宁有着不可磨灭的功绩。    

　　建于西汉的河仓城，位于玉门关东北12公里处，因比被称为小方盘城的玉门关大，故名大方盘城，为一仓储遗址。河仓城呈方形，经过千百年的风蚀四墙皆已坍塌，仅存东、北墙残基及四角角墩。城北临疏勒河，当年的疏勒河航运条件较好，古人以船为渡，运酒泉、敦煌郡绿洲生产的粮草至此存储，以供玉门关辖塞的守卫军马使用。据说当年汉武帝攻打扰边之匈奴，都是这河仓城供给大军粮草，确保战事的顺利进行。    

　　河仓城建在高出湖滩3米左右的土台地上，因临疏勒河，故又称河仓城。它的南北有高出城堡数丈的大戈壁怀抱，使河仓城极为隐蔽。不到跟前，是很难发现这座仓城的，古人选择这块地方修军需仓库，的确煞费苦心。戈壁滩还建有好几座守卫仓城的烽燧，好似城堡的眼睛，在那里警惕地守望着河仓城，护卫着河仓城的安宁。当年把守玉门关、阳关、长城、烽燧以及西进东归的戍边官兵将士们所需的粮食、衣物、草料等供给，全部由这里提供，规模之大可见一斑。河仓城是古代中国西北长城边防至今存留下来古老的、规模较大的、罕见的军需仓库。    

　　现在残存的河仓城的墙垣比玉门关大，其悲苍的景色甚至比玉门关更美，经历了2000年的岁月的沧桑，河仓城依然挺立在几近干涸的疏勒河畔。在碧蓝的天空的映衬下，古老的河仓城呈现出耀眼金黄的色彩。高高的耸立断壁残垣桀骜峥嵘，默默诉说着它当年的丰功与伟绩，荣耀和变迁。

　　在距河仓城东边约1公里左右的疏勒河河滩上，有一小块美丽的草场，远远望去，绿草如茵，水草丰美。草场上牛羊和马匹静静地吃着草，一个穿者厚厚衣服，戴着花头巾的维族老大娘看护着它们。象画框的草场边的树木婆娑有致，正如我们日常看见的风景画一般，静谧安详。

　　简直难以想象，除了那么一小块地方以外，就是一望无际的戈壁大沙漠，只有烈日和干旱，风沙和残垣。上苍就这样任性地安排着人间这些无助的人们和土地，站在这块干涸的土地上，我深切地感到了“人定胜天”的无奈与空洞，感到了岁月的沧桑和无情。

可怜啦！不知道这辈子又没有机会去瞧瞧......