女神的眼泪尼洋河－墨脱纪行（6）

柳如烟

  
9月12日，我们按照预定的计划离开拉萨，开始踏上前往墨脱的行程。早起的拉萨河谷细雨霏霏，周边的山巅白雪皑皑，山下小雨高山雪的确名不虚传。云雾缭绕的山间，与拉萨河谷底部的金秋景致差异极大。拉萨河蜿蜒流淌，河岔纵横，河岸上下绿草茵茵，丰沛润泽。

沿着拉萨河溯流而上，风景绝美，前天去羊卓雍措的时候已经走过一趟，再次走来依旧惊艳。拉萨河丰沛的源流滋润着这个宽谷地带，金灿灿的青稞已经成熟，农人忙着收获，一派丰收的景象。河滩草场上，牛羊肥壮，马儿安详，它们在这宛如江南的牧场上游弋，该有一种幸福的感觉吧？  
  
过墨竹工卡便进入了林芝下辖的工布江达，一路藏乡风情浓郁，淳美自然。地处藏东南雅鲁藏布江下游的林芝地区，平均海拔3000米左右，气候湿润，景色宜人，是著名的藏区江南。林芝东面及东北部与云南省、昌都地区相连，北面是那曲，西部和西南部分别与拉萨市、山南地区相邻，南部与印度、缅甸两国接壤。下辖林芝、米林、工布江达、墨脱、波密、察瞩、朗县7个县，本次我们的目的地是墨脱，因此行程将会经过林芝、工布江达、墨脱、波密四个县区。

11点半，我们到达海拔5013米的米拉山口，这里是拉萨河与尼洋河的分水岭，一个重要的地理分界线。随着海拔的逐渐升高，山口的云雾开始弥漫，温度也急剧下降。下雪了，雪籽夹杂着雪花，扑面而来，凛冽刺骨。

停车拍照留念，遇到从成都来的一队摩托车骑行者，他们是走川藏线来拉萨的，男男女女的年纪都过了半百，让我们佩服不已。更有同伴们在大家的忽悠下，开心的做起了俯卧撑，号称要让世界看看，别以为只有贵州才能做俯卧撑，俺们在5000多米高原上的米拉俯卧撑远远超过了3个，哈哈……大家都开心极了。  

开始下山了，发源于米拉山的尼洋河开始由细小的溪流变成了湍急的小河，异常清冽的尼洋河水就这样顺流而下，在山涧蜿蜒，在谷底淙淙流淌，一直来到有高原江南之称的林芝县。

流经林芝的尼洋河愈加美丽动人，它一路嬉戏，跌宕起伏，时而温柔恬静，时而豪迈奔放，在山间，在林地，自由地奔腾。尼洋河的美在于它醉人的水色，如行云流水，如飞花碎玉，清幽甘洌的河水越来越蓝，翡翠一般碧透。雪白的浪花翻卷着波涛奔流不息，山谷里回响着它清朗的歌声，宛若藏家女儿迷人的歌喉。

不来林芝不知林芝的美，来到林芝方才知什么叫天堂。雪山下丰腴的森林郁郁葱葱，美丽的尼洋河蜿蜒而过，滋润着这片高原江南。湛蓝的天上白云飘飘，纯净明亮的阳光撒满大地，锦绣如画，绝色江南，美哉林芝。

都说人间天堂为苏杭，我看林芝天堂绝对赛过它。苏杭哪有如此这般湛蓝的天空、五彩的祥云，哪有这般的雪山草地、清风艳阳？这里通透的光阳，极目万里，绝色的天堂。但美景往往让我的相机找不到北，特别是对着漫天的白云，和奔腾的尼洋河，过曝过暗五花八门，令我遗憾至今。


传说里，尼洋河是工布地区的守护女神工尊德姆哀伤的泪水，那翡翠般的碧蓝的河水，蜿蜒在工布大地之上，滋润和守护着这方土地。工尊德姆女神的宫殿在南迦巴瓦峰巅，男神工拉嘎布则住在工布江达县皮康山上，云游修行途中的他们一见钟情，相亲相爱，最终在江达乡金村化身于两棵连理桃树，相互缠绕，地老天荒。

下午两点，我们的车到达318国道4379公里处，著名的尼洋河中流砥柱在此留住了我们匆匆的脚步，传说它是工尊德姆女神修炼的座椅。尼洋河穿越无数的峡谷、河滩后一路奔流到此，更加翠蓝迷人。它遭遇了中流砥柱苦苦挽留，可美丽的尼洋河撇开痴情的中流砥柱，头也不回的断然离去，奔向遥远的雅鲁藏布江，只留给茫然的中流砥柱白雪般的浪花和低沉哀怨的轰鸣。

尼洋河，女神的眼泪，神话般美丽的尼洋河，我来自遥远的长江之滨，亦如你心上飘过的一朵云。今生，无论流浪，或是飘泊，祈盼能够在你身旁，静默地聆听你醉人的心跳。眼波流转岁月无痕，我终将投下明媚的背影，长成永恒的皱褶镌刻于雪域高原。


我清风一般掠过你秀美的身姿，惊羡你天仙般的容颜，流连又徘徊，心醉神迷。也许，佛前千年的祈祷，才换得你我今生美丽的相遇，于万千红尘之中，回眸，前世尘缘终了今生夙愿。

就让我微笑着伴你一程吧，拥你入怀，抚平你亘古的忧伤。不管永远有多远，我只想留下这最美的记忆，沉醉的时光。


阿沛新村，据说是阿沛的祖籍老家，奢华的藏居大宅在美丽的尼洋河畔耸立，富庶威严。庄园内外，永远的格桑花竞相绽放，绚烂着金色的秋阳。

温婉和善的藏族老妪摇着转经筒，呢喃经文。岁月的年轮镌刻于她们褐色的面颊，全然遗忘了当年那双粉红酥手轻抿过的青丝鬓发，曾经的笑靥如花。今夕何夕？这古老高原上所有的爱恋与温存，都在这呢喃的诵经声中，随风而舞，轻唱流年。

柳如烟

路在远方，透着它的长，你在那条路上，行路漫长。行走的路上依然是过客，自由的你心在飞扬。

夜漫长，心远遥，月影在飘荡，只有你自己的路更漫长。天上的人家，对影已成双，自由在天堂徜徉。

你在路上，踯躅走得长，心在遥远地方，心路漫长。行走的路上依旧是过客，只有你自己心飞扬。

行者伤，迷雾长，山水在流淌，路依旧山依旧有人召唤。路上的风景，永恒的徜徉，遥远的暗夜辉煌。
   

柳如烟

  
早上八点多从拉萨出发，下午6点才到达藏南林芝地区所在地八一镇，一个现代的高原小城。吃饭，稍事休息便继续出发，直奔南迦巴瓦脚下的派乡的直白村，它是距离南迦巴瓦最近的村庄，也是欣赏南迦巴瓦最佳的地方，我们今天的目的地。

过林芝沿着雅鲁藏布江南下，风景与尼洋河沿线略有不同。尼洋河碧蓝的清流在这里汇入了浑浊的雅鲁藏布江，泾渭分明的两种江水迅速融合，滚滚向南。这一带的雅江河床更加宽阔，淡褐色的细沙大量的出现在河床之上，给人以缺水的想象。河边零星生长着一些柳树，给这秀美的河谷增添了一份清秀韵味。
      

八一镇至派乡大约90公里，再至直白村约18公里。在通往直白村的路上，新近成立的雅鲁藏布江大峡谷旅游公司设卡收取门票，来之前我们已有所耳闻，网上说他们并未取的正式的收费权，但从7月份这里便开始收费了，票价150元。我们要求他们出具收费文件，磨蹭半天的他们却拿出一份05年的临时收费文件。纠缠半天，最终还是由我们在免去4个记者证件的门票后，花钱进入。

到达直白村时已近10点，入住宽敞的扎西家，一座豪华的藏居大宅子，很漂亮。坐了一天车的同行们大多有些疲惫，稍微洗漱便休息了。大家住的是通间，大约20多个人同住一房，入睡后此起彼伏的鼾声真的很热闹，让一贯少觉的我几乎彻夜无眠。
  
天才蒙蒙亮，听见有人在叫着起床看南迦巴瓦。我赶紧起床拿着相机和脚架就出了门，在房子的侧面墙角支好脚架，可南迦巴瓦依旧隐匿在迷雾之后，只露出隐约的一角，让人焦急无奈。其实，凌晨2点左右我曾听见有人在说南迦巴瓦出来了，可那会儿的我躺在床上实在懒得起身。这会儿听他们说看见了非常清晰的南迦巴瓦，着实让我懊恼不已。

南迦巴瓦，中国最美的十大名山之首，时常隐藏在迷雾之后难得一现。因此，人们都以看见它为非常幸运的事情。我只好将就拍了几张，权作纪念吧，原本我只有一镜走天下的一个头子，大概即使南迦巴瓦清晰的出现在我的视线之中，照片的效果也会有限。

早晨的温度很低，早餐后，跟几个同行的朋友一起向雅鲁藏布江边走去。雅江在直白村这里也有一个著名的拐弯，当然不能跟白马狗熊那个大拐弯媲美，但也是一个风景优美的地方。听扎西说，沿着峡谷一直向前走20多公里，便到达加拉白垒村，那是穿越雅江大峡谷的必经之地，最后的一个村庄，只是那村子已经荒废，所有的人全部搬迁走了。

我的梦想是穿越整个雅江大峡谷，所以一直很注意搜集有关大峡谷的资料。这次扎西倒是给我提供了不少信息，可遗憾的是，自从墨脱归来后，我的手机丢了2次，记载在手机上的资料尽数遗失，包括扎西的联系方式，让我心痛万分。
  
穿过村庄，没遇到什么人，几只藏香猪为了一个掉在地上的果子，快乐地追逐。马儿随处游荡，仿佛没有羁绊。牦牛在灌木间出没，自由自在。

野桃熟了，到处都是，随手摘来吃，很香甜。花儿很漂亮，开得绚烂。很多树形古老奇特的大树，很漂亮。一棵有着巨大圆形树冠的核桃树，耸立在收获后的青稞麦田间，格外醒目。

大约半个小时便到了那个拐弯处，现在已经忘了那地方的名字。雅鲁藏布江由林芝方向来，在此绕一个半圆形的山头流向远方，走的时候还不忘扭曲一下身躯，留下一个漂亮的“S”型，非常漂亮。

没机会往前走了，那是通往大峡谷深处的路。我久久地伫立在雅鲁藏布江大峡谷崖畔，远眺峡谷深处，无限向往，总有一天我会穿越至你的腹地，到达你最神秘的大拐弯，终成夙愿。


南迦巴瓦百科：中国最美的十大名山之首。

评语：天界之渡 云中天堂。壮丽与秀美于一身只是一个方面，与绕山而行的雅鲁藏布江所造就的天下第一峡之奇观，令其身价倍增。

她的与众不同在于总是藏在云中难以看见，只有心诚的人才能一睹风采。

雅鲁藏布江自喜马拉雅山脉西段的冰峰雪山发源，沿喜马拉雅北坡山谷一直向东，历程l000多公里，流至喜马拉雅山脉东段尾翼，在林芝、米林、墨脱、波密四县交界处直转南下，形成一个马蹄形大峡湾。在这个峡内侧，东经95.O°，北纬29.6°处就是世界第十五高峰，海拔7782米的南迦巴瓦峰。在峡湾外侧，即东经95.O°，北纬29.8°处，与南迦巴瓦峰相距20公里，而隔江对峙的，就是海拔7294米的加拉白垒峰。 因印度板块和亚欧板块碰撞而隆起的喜马拉雅山脉，沿东西延伸，中部向南略如“弓”形凸出，在其东西两端形成“地结”，且分别耸立着8l25米的南迦帕尔巴特峰和南迦巴瓦峰。

喜马拉雅山自西向东绵延了2400多公里至此，这一地段北有南东向的念青唐古拉山阻挡，东有南北向的横断山挤压，产生了北侧的拉萨、波密弧形断裂稻皱带和东侧的华南横断山断裂折皱带。极其复杂的地质构造，形成了本地区异常险峻的地形。雅鲁藏布江大峡湾，沿着一系列断裂带发育，随着青藏高原分阶段的隆起，河流相应下切，使山峰至河谷高差达5000一6000米，成为世界罕见的高峰深谷。而且河流从峡湾入口处的海拔2800多米至出口处的海拔900余米，落差近达200O米，河面平均坡降达10％，因此河水湍急，奔腾咆哮。

大峡湾地区南侧直接面对印度洋，暖湿的西南季风可沿雅鲁藏布江北上，使本地又受到海洋性气候影响。高峰峡谷、充沛的降水和温暖的气温，为自然地理的垂直分带提供了良好的条件。谷底的雅鲁藏布江畔是大片浓荫遮日的热带雨林，循着山坡往上，是各种阔叶树相互参差。雪线以上则是一片冰清玉洁。可以毫不夸张地说，南迦巴瓦峰地区是一个地跨热带和寒带，不可多得的“自然博物馆”。

然而，对于登山家们来说，南迦巴瓦峰又是那样的暴虐。南迦巴瓦峰，语意为“雪电如火燃烧”o它是复式褶皱中一个向北倾斜的短轴向斜构造，山体以片麻岩为主，它主要有三条山脊：西北山脊，东北山脊和南山脊。东北山脊婉蜒约30公里，直抵雅鲁藏布江岸，脊线上有6个6000米以上的山头凹凸起伏；南山脊两公里处有一卫峰——乃彭峰，海拔7043米，它们之间的山口称之为“南助”o从乃彭峰分别向东南、西南伸出两条人字形山脊；西北山肯线突出着6936、7l46米两座雪峰。南迦巴瓦峰的三大坡壁大都被冰雪切割成风化剥蚀的陡岩峭壁，以西坡为最。坡壁上基岩裸露，残留着道道雪崩留下的沟溜槽，峡谷之中又布满了巨大的冰川。
　　
气候：加拉白垒峰的走向为东西弧形排列，主脊线上向南侧、西北侧增生着数条支脊，多为陡壁悬崖。山谷中发育着数十条冰川。其顶部比较平展，常年被冰雪覆盖。本地区冰川大都属于海洋型冰川，运动较快，受气温和降水的影响，加之地势陡峭，因而冰、雪崩十分频繁。本区雨季较长，一般从5月延续至 9月，尤其是7、8、9三个月，几乎天天降水，同时云量也很大，峰体终日云雾缭绕。从11月至翌年4月为旱季9天气以晴为主，每年的2一4月和l 0— 11月，是旱季和雨季的交替期，也是选择登山的好时机．但这日的高空风较强，风速有日长左40米／秒，气温为—20℃—30℃温变比较大

交通：从拉萨出发，沿康藏公路东行至八一镇，全程404公里。而沿尼洋河南下，经稚鲁减布汇冈嘎大桥到米林县城，行程75公里。从米林县城沿雅鲁藏布江东行9l公里至海拔3l00米的派区。从派区沿简易公路北上18公里，经大渡卡乡至格嘎。然后步行到接地当嘎海拔35l2米的南迦巴瓦登山大本营。

攀登难度3：1984年，中国登山队攀登失败；1991年，中日联合登顶失败；1992.10.30中日联合登山队登顶成功。

柳如烟

西藏林芝直白村，距离南迦巴瓦最近的村庄。听说这个村子就是因为南迦巴瓦，决定跟朋友们一起走墨脱时，才知道可以来看南迦巴瓦，最好的地方就是一个叫直白的村子。

我开始查攻略，才知道了它真实的存在，虽然它的名字很直白，呵呵，有点儿奇怪的名字，到现在我还不知道它的藏文意思是什么。只是见到它的第一眼我便知道，它的的确确是个漂亮的村子。

雅鲁藏布江绕村而过，群山环抱，南迦巴瓦、加拉白垒对峙矗立，巍峨壮美。这里有山可以放牧，有田可以种青稞，物种丰富，鸟语花香，风景绝佳。

从拐弯处回来后，南迦巴瓦偶然露出了一点真容，只是转瞬便无，让我十分郁闷。南迦巴瓦，最美的雪山，我专程赶到只为一睹你的芳容。你却隐匿于迷雾之后，半遮半掩，羞涩无边，不愿将你的绝色袒露，这与你“南迦巴瓦”藏语之意的“雷电如火燃烧”或是“直刺天空的长矛”英名实不相称。

同行的12人因为行程时间的缘故，决定分成两拨前往墨脱了。我们提前一天离开直白，大家十分不舍。下午2点多，扎西开着那辆白色的桑塔纳送我们去派乡的兄弟饭店，一路上的风景很美，我们进直白的时候天已经黑了，这趟算是弥补了一下遗憾。

入住兄弟饭店，联系到当地有名的藏族人根帝，请他帮忙找向导和马匹。周折再三后，总算在晚上敲定了向导和马匹。

我们在派乡那有限的小店里补充必需品，包括绑带等。收拾背包的时候，感觉我一路背来准备带给墨脱孩子们的宝珠笔实在太占地方了，虽然已经没有了包装盒，但500支笔到底还是有那么大一包，几乎占了我80升背包的三分之一。思量再三决定留给派乡的孩子们了，反正这些孩子们也应该需要。

我带着装笔的袋子来到米林边防站，找那个给我们登记边防证的小战士，请他帮忙联系派乡小学的老师。他很热心，马上打电话联系到了派乡小学的校长，不久，校长就开着车过来了。我把笔交给了他，他热心地要我留下姓名啥的，我笑了笑招招手转回住地。  

9月14日，中秋节，阳光灿烂，碧空万里。这天是我们按照预定时间开始墨脱行程翻越多雄拉山口的日子，可昨晚敲定的向导却因为放马南山寻觅不得，而不得不放弃，根帝只有再次帮我们联系其他的背夫，我们只好在派乡焦躁不安的等候。

因祸得福的我们却因此看见了美丽的南迦巴瓦，它隔着山脊露出了洁白的山体，枪戟一般的雪峰直刺湛蓝的苍穹，美妙绝伦，真不负最美雪山之首的美誉。

纵览群山，千姿百态的云，该是云博汇集了，它们飞渡丛峦，迎风而舞，逆风而飞。令人无限遐想，我该在这儿坐看云起，随云卷云舒，曼舞天阙……

柳如烟

雅鲁藏布江大峡谷雅鲁藏布江大峡谷的基本特点可以用十个字来概括：、壮、深、润、幽、长、险、低、奇、秀。20世纪末，隐藏在地球最隐秘处：喜马拉雅山脉、念青唐古拉山脉和横断山脉三大巨型山系交汇处的雅鲁藏布江大拐弯终于向人类展示了她神秘的身姿，并以其在地球上无以伦比的地理指标和综合要素，被确认为“世界之最”。国务院于1998年10月10日正式命名雅鲁藏布江大拐弯为“雅鲁藏布江大峡谷。”

雅鲁藏布江大峡谷地处北回归线以北5°，长496.3公里，平均深度5000米，其中南迦巴瓦峰和加拉白垒峰之间为5382米，是峡谷最深处，居世界第一。大峡谷最窄处为74米。大峡谷从米林县派镇开始，朝东围绕南迦巴瓦峰作马蹄形弯曲后，向南延伸到墨脱县的希浪附近。在雅鲁藏布江峡谷东西两端，屹立着两座世界著名高峰：一座是中国境内的南迦巴瓦峰，海拔7782米，另一座是克什米尔境内的南迦帕尔巴特峰，海拔8125米。

雅鲁藏布江大峡谷年降水量达4000毫米以上，雅鲁藏布江大峡谷，热带山地气候带和自然带的分布达到了北半球水平分布的最北界和垂直分布的最高极限，即北纬29°30‘，海拔2000米左右。大峡谷是世界上山地生态系统类型、植被类型、生物群落最为丰富的峡谷谷地。从海拔数百米的谷底，直到海拔7782米的南迦巴瓦峰顶，热带低山常绿半长绿季风雨林、亚热带山地常绿半长绿阔叶林、暖温带中山常绿针叶林、寒温带亚高山常绿针叶林、亚热带高山灌丛草甸、亚热带高山冰原和寒带极高山冰雪等生态系统，沿谷坡依序分布，被誉为世界山地植被类型的天然博物馆。

从山脚到山顶7000余米的垂直高度上，可以看到类似从赤道到北极各种湿润地区生态系统和植被类型。峡谷里面有许多有活化石之称的藻苔、云南铁杉、水青树、领春木等珍稀树种及巨蟒、毒蛇、孟加拉虎、长尾叶猴、熊猴、猕猴、野猪、羚羊、蝴蝶等动物种类。大峡谷地区无论在生物多样性保护与生物多样性资源可持续利用上，均有着极其重要的意义。南迦巴瓦峰南迦巴瓦峰海拔7782米，高度排在世界最高峰行列的第15位，但它前面的14座高山全是海拔8000米以上山峰，因此南迦巴瓦是7000米级山峰中的最高峰。

由于南峰所在的雅鲁藏布大峡谷地区地质的构造复杂板块构造运动强烈，造成南峰地区山壁耸立、地震、雪崩不断，攀登难度极大，反而使南迦巴瓦很长时间以来成为未被人类登上的最高的一座“处女峰”，直到1992年10月30日方由中日联合登山队登顶成功。

南迦巴瓦在藏语中有多种解释，“雷电如火燃烧”，“直刺天空的长矛”等，后一个名字来源于《格萨尔王传》中的“门岭一战”，在这段中将南迦巴峰描绘成状若“长矛直刺苍穹”。由这些充满阳刚的名字里，我们大概也能揣摩出南迦巴瓦峰的刚烈与不可征服。南迦巴瓦峰充满了神奇的传说，因为其主峰高耸入云，当地相传天上的众神时常降临其上聚会和煨桑，那高空风造成的旗云就是神们燃起的桑烟，据说山顶上还有神宫和通天之路，因此居住在峡谷地区的人们对这座陡峭险峻的山峰都有着无比的推崇和敬畏。

和这惊心动魄的传说相同，严谨的科学家们向我们展示的南峰地区地质构造成因和变化及其在地学上的重要地位也丝毫不逊于“惊心动魄”这几个字：南迦巴瓦峰地处多重地质构造的叠合部位。

关于南迦巴瓦另外还有一个广为外界所知的传说。相传很久以前，上天派南迦巴瓦和拉加白垒镇守东南。弟弟加拉白垒勤奋好学武功高强，个子也是越长越高，哥哥南迦巴瓦十分嫉妒。于是在一个月黑风高之时将弟弟杀害，将他的头颅丢了米林县境内，化成了德拉山。上天为惩罚南迦巴瓦的罪过，于是罚他永远驻守雅鲁藏布江边，永远陪伴着被他杀害的弟弟。这个神话故事很生动地向我们解释了这两座山的特点：我们现在看到的加拉白垒峰顶永远都是圆圆的形状，那是因为它是一座无头山：南迦巴瓦则大概自知罪孽深重，所以常年云遮雾罩不让外人一窥。

补充知识：
民风民俗和宗教忌讳接待客人时，无论是行走还是言谈，总是让客人或长者为先，并使用敬语，如在名字后面加个“啦”字，以示尊敬和亲切，忌讳直呼其名。迎送客人，要躬腰曲膝，面带笑容。室内就坐，要盘腿端坐，不能双腿伸直，脚底朝人，不能东张西望。接受礼品，要双手去接，赠送礼品，要躬腰双手高举过头。敬茶、酒、烟时，要双手奉上，手指不能放进碗口。藏族人绝对禁吃驴，马肉和狗肉，有些地区也不吃鱼肉。敬酒时，客人须先用无名指蘸一点酒弹向空中，连续三次，以示祭天，地和祖先，接着轻轻呷一口，主人会及时添满，再喝一口再添满，连喝三口，至第四次添满时，必须一饮而尽。吃饭时要食不满口，咬不出声，喝不出响。喝酥油茶时，主人倒茶，客人要待主人双手捧到面前时，才能接过来喝。禁忌在别人后背吐唾沫，拍手掌。

行路遇到寺院，玛尼堆，佛塔等宗教设施，必须从左往右绕行。不得跨越法器，火盆。经筒，经轮不得逆转。忌讳别人用手触摸头顶。进寺庙时，忌讳吸烟、摸佛像、翻经书、敲钟鼓。对于喇嘛随身佩带的护身符、念珠等宗教器物，更不得动手抚摸；在寺庙内要肃静，就座时身子要端正，切忌坐活佛的座位；忌在寺院附近大声喧哗、打猎和随便杀生。忌用单手接递物品。主人倒茶时，客人须用双手把茶碗向前倾出，以表敬意。忌在拴牛、拴马和圈羊的地方大小便。忌用有藏文的纸当手纸或擦东西。

进入藏胞的帐房后，男的坐左边，女的坐右边，不得混杂而坐忌将骨头扔于火中。藏族家里病人或妇女生育时，门前都做了标记，有的在门外生一堆火，有的在门口插上树枝或贴一红布条。外人见到此标记，切勿进入。藏族一般不吃鱼吓、鸡肉和鸡蛋，不要勉强劝食。但现在这类饮食习惯已有很大改变。每人均有凶日和吉日。凶日中，一切事情都不能做，只能在家里念经或出去朝佛。

人们相信藏历的每一个地支终了、第二个地支开始时是一个凶年，如每个人的１３岁、25岁、37岁、49岁（以此类推），都是凶年或“年关”，要特别小心，只有多念经、放布施才能避免灾难。

行路遇到寺院，玛尼堆，佛塔等宗教设施，必须从左往右绕行，信仰苯教的则从右边绕行。不得跨越法器，火盆。

柳如烟

前面的废话：
一眨眼，08年9月墨脱归来已几年了，因为种种原因墨脱纪行系列一直没能写完，有些重要的章节需要补充。

去年是个繁忙的年，前些日子对09年的户外日子做了个总结，发现功课欠得太多：3月的飞越天柱山没写，4月的茶马古道只是记了个流水帐后没再动笔，普洱的朋友还等着徒步茶马古道的文字至今无法交代，5月的攀登三奥的雪山之梦没有写完，10月的贡嘎金秋也没结束……

10年又将是个繁忙的一年，雪山之梦将会继续，为之将会付出更多的时间与精力，春节开始就将为此准备、训练。欠下的功课还是得有个交代，记得我曾是个有始有终的人，这样拖拉不是我的性格。因此，我将在春节前对2年来的欠债做个了断，轻松踏上今年的雪山之旅。

柳如烟

08年9月14日，农历中秋节，是我们预定开始徒步墨脱的第一天，这天我们将翻越多雄拉山口到达山下的拉格接待站，行程约19公里，多雄拉山口是踏入墨脱之路的第一个难关。07年5月有个广西女孩就是在翻越多雄拉山口的时候，因感冒突发高山反应导致身体失温死在了山口附近，更给多雄拉的翻越增添了一丝恐怖的联想。

多雄拉雪山终年积雪不化，即使盛夏时节的山口也是白雪皑皑，每年只有4个月的时间大雪不会封山。气温最高的中午部分冰雪从下部融化，极易出现雪崩和冰层塌方。因此，不论出山还是进山，必须赶在中午前翻过山口。翻越多雄拉的难度还在于从亚热带气候的派乡上升到冰雪严寒的山口仅需数小时，急剧的海拔上升和温差让人不能适应。加之多雄拉山口是印度洋洋流通向青藏高原的水气通道之一，往往到13点后就会天气突变，大雾弥漫，风雪交加，就是当地的背夫也有可能迷失方向发生意外。所以，我见过的所有墨脱攻略上都要求在下午一点以前翻越多雄拉山口，以确保安全通过。

因为请的马夫迟迟不能到达，导致我们在松林口一等就是2个小时。虽然开车送我们上山的根帝一再安慰说没关系，今天的天气好，山口不会有风雪和大雾，可我心里还是忐忑不安。直到下午1点40分马夫终于赶到，我们一行六人方才正式踏上翻越多雄拉的山道。

徒步起点松林口海拔约3720米，多雄拉山口海拔4221米，拉格接待站海拔约3250米，所以今天的路程不算长，但高海拔的升降会让人感觉强度很大。多雄拉山是多雄藏布的发源地，山上湍流和瀑布成群，仿若云端之上的天河自山巅奔流直下，将多雄拉山体冲刷得峋峻疏松，山石狰狞。因此翻越多雄拉的山道崎岖而艰难，需要不停的穿行在奔腾的瀑布溪流中间，那些水流寒冷刺骨，山石湿滑无比。

山下根本不能看见高高的多雄拉山口，蜿蜒曲折的漫漫山道仿佛永远也爬不完，无尽漫长。一般来说，藏区的山口都会有玛尼堆和经幡飘扬，可我爬了半天也看不见山口那意味着希望的经幡。气喘、干渴、大脑明显的出现缺氧的感觉，太阳穴疼痛加剧，极度的倦乏之际仿佛可以听见心脏剧烈跳动的声音。

上午在派乡和松林口时阳光灿烂，蔚蓝的天空通透明媚，高原特有的白云惑人心智。可当我们一踏上翻越山道天气就阴郁沉沉的了，可能是海拔越来越高的缘故。到底是才开始徒步，感觉是如此剧烈，恨不得每走一步都歇一下，或者生出翅膀飞越这艰难的多雄拉。

快到山口时回头看同伴，发现有一个人情况不好，他面色发青，口唇乌紫，有些喘不过气来了。我紧张了，脑子里瞬间涌出各种恐惧的念头。赶紧找了一个背风的地方，拿出携带的所有抗高反药品，找出几种让他服下。休息了好大一会儿，他的脸色终于恢复到常态，我那提到嗓子眼儿的心才放了回去。

下午三点过，终于看见山口的经幡了，高兴的几乎要喊了出来，试试嗓子才发现居然哑了，干枯的感觉十分难受。山口留影拍照，不敢过多停留。因为寒冷，风大刺骨，再加之有点小雨飘落，迷雾也开始向山巅汇集。下到山口边的一个凹地，大家抓紧时间路餐，简单的干粮还有一点水果聊裹肌腹，每人发一个月饼，祝贺大家能够拥有这样难得的多雄拉山巅的中秋记忆。
  
下山了，“上山容易下山难”的古谚也终于有了真切的体验。虽然下山不再有上山的那般筋疲力竭，但多雄拉的山石泥水终让我们见识了墨脱之路的艰难。呈30度至50度的坡面上乱石溪流让腿脚饱受其苦，湿滑的破碎山石让人战战兢兢，生怕一脚踩虚滑下山崖，或是摔断腿脚。还有，山口附近因劳累倒毙的那一匹匹驮马骸骨，时刻提醒着我们多雄拉的凶险和残酷。

浓雾弥漫多雄拉，下山的小路隐隐约约地伸向峡谷尽头，有些难以分辨，让人徒生迷惶。我们六人走散了，2个同伴因穿解放鞋在乱石间穿行，导致脚底刺痛难忍落在后面很远，前面的2个同伴走入迷雾已没了踪影。我怕迷路赶着走了一段，想到后面的同伴还在山上又返回山脚等待，很久也不见他们出现，我的呼喊在多雄拉面前实在太微弱了，飘散在迷雾间湮消无踪。

半个小时后，我的呼唤才有了回应，远远的看见他们在山腰的瀑布间艰难的穿行，赶紧回走，拍下了他们在瀑布间跋涉的身影，虽然隔着重重迷雾，但影像还算清晰，多雄拉穿越的艰难也可窥见一斑，因为这样的瀑布穿行不计其数。

快六点的时候，终于下到了峡谷底部的小路上，我悄悄的松了一口气，原以为会好走一些的路却又让我意外了。崎岖的山道上石头小了很多但却更加湿滑，泥水交织的路上仿佛沼泽一般，一脚下去往往深陷其中，难以自拔。天色阴沉，森林出现了，前行的小道有些错综复杂，总是担心会走错路，迷失方向。

蜿蜒曲徊，峰回路转，依然是漫无尽头的起伏山道，在我们跌跌撞撞的跋涉中，拉格接待站不知道隐藏在何方，让我一再怀疑是不是走错了路，错过了它，眼看着天快黑了，拉格还是没有出现。

森林里除了众多的杜鹃林外开始出现高大的松林，伟岸秀美，这是在多雄拉山上绝然不见的风景，雪线以上的多雄拉山上植被低矮稀疏，只有海拔低到3500以下才会有森林的出现。多雄藏布也开始在我们走过的一路上汹涌跌宕，雪白泛蓝的激流剧烈地冲刷着沿岸巨石，发出震天的轰鸣。
  
直到7点20分，远处有炊烟缭绕的房顶出现在视线里，拉格终于到了。同伴已找好了客栈，门巴人开的“吉祥招待所”——简单的吊脚屋全木结构，木板围成的房屋覆盖着透明的塑料布便是屋顶了，隔墙是条纹的扁丝塑料布。房间里的单人床上有被褥，很厚实，手摸摸有些潮湿，倒也不象网络上说的那么的不干净。

想来也实在正常，这拉格给人的感觉就是湿润无比，仿佛周边所有的水汽都集中了，这里是一个水资源充沛的地方。只是这些清澈的水流寒冷刺骨，绝不会让你有想游泳的念头。在木屋旁的小溪边洗刷泥泞的裤脚和登山鞋，冰凉刺骨地冻手。

拉格接待站在每年的六月到十月期间营业，其他的时间都是墨脱的封山季节，绝无人烟，经营者们也会倾巢离开。招待所有饭菜供应－－荤菜40素菜20，品种不多没得挑，米饭2块一人只管饱。说实话这价格不算离谱，因为这里的一切都得靠人翻越多雄拉背到这里，我们走过这路，知道背负这些东西进来的艰辛。跟老板娘商量的结果我们吃三菜一汤，她提供食材我自己下厨做，她很高兴地答应了。

带着头灯，在木柴铁灶上，我做了黄瓜炒肉片，木耳炒鸡蛋，土豆丝，紫菜蛋汤。饭菜上桌，酒水斟上，在拉格皎洁的明月下，我们开心地吃了这顿终身难忘的中秋盛宴，互祝中秋圆满，直到每一个盘子都空空如也。

饭后，走出厨房的餐厅，看见天上的白云如絮，明月清辉，照耀着寂静的高原山谷，只有多雄藏布在山脚奔涌喧嚣。支上三脚架，想拍下拉格的明月，可无论我怎么拍，拉格的月亮在我镜头里都是2个。

人已经很累，也不再去想为什么了。拉格的明月就这样潜入我的心底，明媚荡漾，跟随我的记忆，时时呈现在我余生的岁月里永不消逝。

没有中秋晚会，更没有电视电脑，疲惫的我们早早的上床了，一会儿传来密集的雨点滴落塑料屋顶的声音。高原的气候真是孩子的脸，刚才还明月高悬的拉格进入了淅沥沥的雨中，这滴答的雨声成为我们酣睡最好的伴奏。
  

柳如烟

早起，同伴虫虫带的微型照片打印机再次显示其无比的优越性，将昨晚拍的背夫小兄弟们的合影，我们与招待所老板夫妻的合影，还有我们自己的合影共4张照片打印了出来，贴在木板墙壁上，并留下我们六人的签名和祝福：祝每位墨脱驴友平安顺利，祝福大家一生平安幸福！

昨晚到达后，背夫旺扎要求长工钱的事情让大家都很不开心，经过协调和好言劝解，他终于答应继续前进了，这也是墨脱路上仅有的一次不开心的经历，旺扎在以后的几天里与我们相处的还比较愉快，显示了墨脱背夫的淳朴和善良本性。

早餐后，9点20分踏上前往汗密的路。今天的行程28公里，海拔会越来越低，将穿越原始森林直达汗密。原始森林里湿度很大，时不时飘落的小雨让人不甚厌烦，穿着冲锋衣感觉很闷热。但可能会有蚂蟥叮咬我们都还扎紧了所有的衣袖和裤脚，有的打着绑腿，我则穿着雪套，做好了防范措施。

进入了原始森林，沼泽般的泥浆小道上，原始森林的腐植层松软厚实，大小石头依旧非常湿滑，稍不留神便可能摔跤。一路上海拔起伏不大，但涉水很多，我的登山鞋终于在不停地涉过各种水流的路程里进了水，感觉十分难受。

但这段路程是我认为墨脱之路上最美的一段，那些魔幻般的原始森林让人着迷，只是传说里诸多的动物都不见踪影，可能是我们的骚扰让它们远远地躲开了吧。行走其间仿佛身处梦幻世界，无尽神秘。只是因为森林高大密集导致光线很暗，赶路行走中又不能过多停留，很多片子都拍虚了，但从仅有的片子里仍然可以看出原始森林的神韵。

柳如烟

柳如烟

五点左右发现了蚂蟥的痕迹，让大家都紧张起来，天快黑了，可汗密兵站仍然毫无踪影。登山鞋进水后感觉袜子有些磨小脚丫子，我总是安慰自己汗密兵站快到了一直忍着。可脚指头越来越疼，速度明显的慢了下来。后边穿着解放鞋走路的同伴们离我好像更远，他们的脚应该更加难受，那薄薄的鞋底踏在碎石上硌脚，绝对是一种难忍的折磨。

其实在来走墨脱之前，我就给三郎说了应该穿登山鞋。可他在拉萨听人说墨脱的背夫们都是穿解放鞋健步如飞的，所以选择了解放鞋。殊不知，做为我们这些所谓的城里人来说，平时几乎从来不习惯穿解放鞋，偶然穿了来走墨脱这样的路，绝对是一种错误的选择。面对墨脱一路上的碎石山道，解放鞋虽然有着较强的防滑性能却不防水，时不时需要涉过的溪水冰冷刺骨，那薄薄的鞋底会让脚板儿很快就不堪碎石的折磨了。他们走到拉格的时候，脚底就已经打了若干个泡，再经过今天一天原始森林的泥水跋涉，脚底早就磨烂了。

中途休息的时候，三郎说膝盖疼痛得厉害，很让我担心。可大家无能为力，我的负重能力一直不强，所以我和另外2个同伴才请了旺扎和他的马帮忙驮包。重装的他膝盖负重过大，加之没带护膝，膝盖更加没有任何防护。同伴山青在下多雄拉山口不久便拉伤了大腿肌腱，一直拖着腿在坚持行走，为了不影响大家的情绪，他甚至不让我告诉同伴们。

我们一行六人5个登山包，三郎和虫虫各背1个，另外3个请背夫旺扎的马匹驮负。他带来2匹马，按说驮我们的3个登山包应该没什么问题。可他自己还有东西让一匹马驮着，而他心疼马，只让马驮着2个登山包，自己则背一个。

在藏区，当地人宁可自己背包也不让马过多驮负，我已见识过多次了。第一次是在徒步梅里雪山时，当地藏民最多只让自己的马匹驮负2个包让我们很是不解，因为哪怕是3个包重量也不过50来公斤，以为他们只是想要多挣一点钱的借口。后来看见他们背着多余的包在陡峭的山道上攀登，也会跟我们一样累得喘不过气来，方才明白他们是真的心疼驮马。

驮马对藏区的家庭来说至关重要，一旦死亡可是家庭的重大财产损失。还记得翻越多雄拉山口时看见不少倒毙山崖的驮马尸体，很是惊心。同行的藏民说那些驮马都是累死的，他们一脸惋惜心疼不已。

7点的时候下起暴雨，路更加难走了，只能加快脚步。半小时后终于看见了汗密兵站的灯光。虫虫因为担心远远地迎了出来，我让他去接落在后边的2个同伴。

入住网路上大名鼎鼎曾眼镜客栈，因为脚疼我准备换掉下湿透的登山鞋，在脱雪套时触摸到一个黏黏糊糊的东西粘在内侧。我突然意识到是吸饱了血的蚂蟥，下意识的一下子甩了出去。房间里的灯光昏暗恍惚，我的包打开东西铺了一床，怎么也找不到那只蚂蟥了。因为担心蚂蟥藏在床上我赶紧换了一个房间，幸亏那晚整个客栈就我们一行，房间随便挑选。
  
终于见到了传说中的曾眼镜，他的外表有些文弱，据说很有才气。每年开山季节时他在汗密开客栈，接待过往的驴友，在网络上很有名气，只是很多人不明白他为什么会选择这里开客栈。汗密是个没有电话没有电视甚至也没有驻民的地方，只有一个兵站3个兵，还有过往的山民和零星的驴友在此打尖歇脚。

曾眼镜开始给我们做饭了，有2个小伙子在帮忙，他们还烧了热水让我们洗去一天的臭汗和疲乏。到晚上他们前来找我们要边防证件检查时，我才知道他们不是帮工而是兵站的士兵。传说里这些士兵跟曾眼镜的关系不错，由此可见。想来也合理，在这寥无人迹的高原峡谷里，就这4个男人在此常住，关系怎么能不好？人总是需要相互取暖的动物，有多少人可以耐得住这样寂寞的岁月呢？

在客栈的伙房兼火塘里烤火，边烤打湿的衣服鞋袜边等着吃饭，跟他们随意地聊着天，感觉时光很惬意。传说这里与山外的一切通讯都靠兵站的卫星电话，可我没见到，想必也是军事秘密之一吧。

开饭的时候客栈里来了几个当地人，他们来寻找早上离开这里的一个驴友。事后才知道失踪者是甘肃的强驴章鱼，昨晚他跟结伴同行的三人入住客栈，早上八点多离开前往背崩。他比同伴早出发约半小时，等到后边的同伴赶到背崩的时候却不见他的踪影。同行的人报了警，当地政府赶紧派人在背崩至汗密之间开始搜救。

我预感不妙，觉得他一定是凶多吉少，后来的事实证明他终是生不见人死不见尸，至今杳无音讯，我们在以后的路上多次见到找他的寻人启事。汗密至背崩的一路上峡谷险路很多，塌方地带不计其数，一旦意外绝对难觅踪迹。

三郎走伤了膝盖，肿得很厉害，他决定留下在此养伤。我有些无奈，他跟苗苗是我忽悠来一起走墨脱的，没想到会出现这样的情况。前往背崩的路没办法骑马，道路实在促狭陡峭，且滑坡地段太多，只能靠人自己走路。我们也没带这方面的药物，甚至也没多余的护膝。去兵站也没寻求到帮助，那里既没药物也没护膝，因为士兵们从来不需要这些东西。

夜雨照例又来了，哗啦啦地敲击着木板屋顶，再就是奔涌的多雄藏布轰鸣声声依旧。听着外边急促的风雨声，我只有祈祷了，希望暴雨不要太大，否则那些滑坡地带会更加危险。明天将要经过的有墨脱天险之称的老虎嘴和大滑坡是墨脱之路上最为险峻的一段，38公里的坎坷山道更是漫长得让我忐忑不安。