墨脱的魔幻森林——墨脱纪行（19）

柳如烟

  在没有人的路上一意孤行，在没有风景的地方寻找温暖的梦乡……

行走在墨脱无边的魔幻森林之中，穿行于天堂与地狱之间，沉醉又仓惶。一路上，艰难与美丽共存，身在地狱眼在天堂心在飞扬。迷惘之间，遥想尘世里那些灯红酒绿，衣香鬓影，物是人非。

耳畔再次萦绕起《神秘花园》那凄清的乐声，迷失在这神秘山林不想寻觅出口。苍茫中远眺，极目苍穹，那遥远的天边云美天蓝。间或的静谧中，有风掠过苍莽的林海，空谷传响。有动物在莽原深处凄厉地呼唤，悠远而仓惶。雅鲁藏布在峡谷深处奔涌轰鸣，撼人心智。

墨脱，隐秘的莲花，佛教经典中的“佛之净土白马岗”，佛教徒心中最后的圣地，她却是徒步者心中的珠峰、圣地与天堂。十大经典徒步线路之首名不虚传，现在通往墨脱的山道依然艰险，曾经寥无人迹的沿途宿营地有了起码的食宿条件，免除了徒步者重装踏上险途的重负，因而墨脱之路艰难的程度比前些年降低了很多，但依旧是一条充满艰辛和坎坷的漫漫征程。

据官方统计，近30年以来除了当地人外，进入墨脱的中外徒步者不超过1万人。因墨脱为边境军事禁区，需要持证并经过近十个关卡的严格登记方可进入，因此这个数据相对准确。

自林芝派乡翻越海拔4221米的多雄拉山口，即踏上进入墨脱的114公里险峻山道。我们自派乡出发时一行六人，其中有二人在进入墨脱之路后不久便走伤了膝盖，勉强行至汗密后不得已留下养伤（一周后再行出发，走完全程），我们四人经过四天艰难的穿越，最终抵达朝思暮想的墨脱秘境。

前往墨脱的沿途塌方、泥石流频繁，泥泞交织的山石骡马小道，山涧溪流瀑布的趟越，绝无半分平地。原始森林的荫天蔽日，纵横交错的瀑布湍流，虫蛇蚂蟥的无端侵袭，徒步攀越雪山垭口的艰险危难等等都一一亲历，灵与肉的洗礼，蜕幻心灵的磨砺，走过的即成为历史，于我必将终身受用。

跋涉于无边的原始森林，千年的朽木纵横交错，松茸树挂攀援附生，乱石横陈峋嶙湿滑，雅鲁藏布一路伴随跌宕轰鸣。滑坡与塌方，大地美丽的伤口，吃人的地方。它们的下方即是万丈悬崖，咆哮奔涌的雅鲁藏布江，所有的骡马到此都踯躅了脚步，非得背夫牵引方才战战兢兢通过。

我走过的前一天（9月15日），兰州的一个强驴最后的足迹就消失在汗密与背崩之间的大塌方处，空余世人唏嘘的感叹与惋惜。每年都有数位徒步者永远地留在了这条朝圣的路上，可后来者依旧坚定不移地前仆后继，跋涉不息。

那雅鲁藏布大峡谷边的绝壁陡崖，老虎嘴狰狞的绝路，危岩壁立。攀越滑坡、泥石流断面时的胆战心惊，传说里众多失踪的徒步者和掉入悬崖的骡马与背夫，多雄拉山口凛冽的寒风与迷雾，倒毙山崖马匹狰狞惨然的骸骨，蚂蟥山上多如牛毛的蚂蟥，时时提醒着我，活着是件多么美好的事情。

千年的期待万年的等待，我终于来了，墨脱－－今生我们的约会是如此的艰难，你却改变了沧桑的容颜，来不及留给我你初恋的甜蜜，美丽的天堂。

现在的墨脱小城已不再是当年偏于山隅的闭塞山寨，而是一座初具规模的现代山城，别墅式的小城民居井然有序，餐饮娱乐设施齐备，大小面的、轿车乃至越野车辆不再是寥若星辰的摆设。

毕竟，号称全国唯一不通公路的县城，还有近4个月的开山期，开山期间，间或还有颠簸到极致的、塌方频繁、狭窄崎岖的墨扎公路（墨脱至波密扎木镇），偶尔还可以以时速8公里左右的速度，连通墨脱至波密的生命线。
我们在离开墨脱时就在113K（墨扎公路上的一个地名）安静的等候塌方地段的修复，并且是塌方处抢通后第一个离开墨脱的车辆，而这次大面积的塌方已经阻断了墨扎公路交通20多天。载着我们的越野车翻越海拔4243米的嘎龙拉山口，以平均8公里的时速，经过22个小时的艰险坎坷，终于走完141公里极烂的山道安全抵达波密。

只是到达后我们同行的4人身上，全都被颠簸摇晃的车架撞得青一块紫一块的，伤痕累累。且最为奇特的是，坐在副驾驶座上的一位同伴，居然被车外飞进来的3只蚂蟥咬得鲜血淋漓，匪夷所思，但决无丝毫夸张。

可也只有经过了这般原始森林的艰难跋涉，亘古不变的雪山峡谷的极致穿越，阳光才有了别样的明媚与温暖。那浩瀚森林中的腐尘乱泥，那雪山垭口凛冽的寒风雨雪，恐惧与震撼交杂、汗水与鲜血的交融、高原攀登缺氧的窒息、体力极端的透支与虚脱，都已抛在脑后，镌刻于心底的就只有一路绝美的风景与心灵的感悟。

站在嘎龙拉山口远眺，墨脱远在绵延无尽的群山之间，遥不可及。这里的天是那么的蓝，水是那么的清，人是那么的美，物却是那么的远。

雅鲁藏布江依然不舍昼夜地奔腾咆哮在世界上最深最长的大峡谷之中，原始寂寥，神秘又媚惑。面对雅鲁藏布江大峡谷这雄浑的秘境，我无尽的向往——总有一天，我终会穿越到你最神奇的藏布东巴瀑布跟前，在你神秘的花园里，徜徉……




照片拍摄：山青

闲云

PF！在这样的路上，还能拍出美丽的图片来。
墨脱，不晓得我什么时候可能会走，会去。

柳如烟

换图片几张

柳如烟

蜿蜒曲徊，峰回路转，依然是漫无尽头的起伏山道，在我们跌跌撞撞的跋涉中，拉格接待站不知道隐藏在何方，让我一再怀疑是不是走错了路，错过了它，眼看着天快黑了，拉格还是没有出现。

森林里除了众多的杜鹃林外开始出现高大的松林，伟岸秀美，这是在多雄拉山上绝然不见的风景，雪线以上的多雄拉山上植被低矮稀疏，只有海拔低到3500以下才会有森林的出现。多雄藏布也开始在我们走过的一路上汹涌跌宕，雪白泛蓝的激流剧烈地冲刷着沿岸巨石，发出震天的轰鸣。  

直到7点20分，远处有炊烟缭绕的房顶出现在视线里，拉格终于到了。同伴已找好了客栈，门巴人开的“吉祥招待所”——简单的吊脚屋全木结构，木板围成的房屋覆盖着透明的塑料布便是屋顶了，隔墙是条纹的扁丝塑料布。房间里的单人床上有被褥，很厚实，手摸摸有些潮湿，倒也不象网络上说的那么的不干净。
  
想来也实在正常，这拉格给人的感觉就是湿润无比，仿佛周边所有的水汽都集中了，这里是一个水资源充沛的地方。只是这些清澈的水流寒冷刺骨，绝不会让你有想游泳的念头。在木屋旁的小溪边洗刷泥泞的裤脚和登山鞋，冰凉刺骨地冻手。

拉格接待站在每年的六月到十月期间营业，其他的时间都是墨脱的封山季节，绝无人烟，经营者们也会倾巢离开。招待所有饭菜供应－－荤菜40素菜20，品种不多没得挑，米饭2块一人只管饱。说实话这价格不算离谱，因为这里的一切都得靠人翻越多雄拉背到这里，我们走过这路，知道背负这些东西进来的艰辛。跟老板娘商量的结果我们吃三菜一汤，她提供食材我自己下厨做，她很高兴地答应了。

带着头灯，在木柴铁灶上，我做了黄瓜炒肉片，木耳炒鸡蛋，土豆丝，紫菜蛋汤。饭菜上桌，酒水斟上，在拉格皎洁的明月下，我们开心地吃了这顿终身难忘的中秋盛宴，互祝中秋圆满，直到每一个盘子都空空如也。

饭后，走出厨房的餐厅，看见天上的白云如絮，明月清辉，照耀着寂静的高原山谷，只有多雄藏布在山脚奔涌喧嚣。支上三脚架，想要拍下拉格的明月，可无论我怎么拍，拉格的月亮在我镜头里都是2个。

人已经很累，也不再去想为什么了。拉格的明月就这样潜入我的心底，明媚皎洁，跟随我的记忆，在我余生的岁月里永恒。

没有中秋晚会，更没有电视电脑，疲惫的我们早早的上床了，一会儿传来密集的雨点滴落塑料屋顶的声音。高原的气候真是孩子的脸，刚才还明月高悬的拉格进入了淅沥沥的雨中，这滴答的雨声成为我们酣睡最好的伴奏。

柳如烟

直到10点过才再次找到背夫，坐上根帝开的大卡车，经过1小时的艰难颠簸，喘息爬行了18公里山道，到达松林口－－翻越多雄拉山口的起点。

谁知我们的墨脱之行真有一波三折的运道，因为新找的门巴族背夫旺扎是赶着骡子走上山的，我们在松林口一等就是2个多小时，等得我们心焦意乱，浑身冰凉。

松林口海拔3735米，刺骨的寒风夹杂着山雾阵阵袭来，愈发让我们心底不安。我见过的所有墨脱功略上都有“必须在13：00点以前翻越多雄拉山口，因为下午都会变天，一旦变天山顶立刻便会云遮雾绕、风雪交加，即使是驾轻就熟的老背夫也容易迷失方向发生危险。”的警示，让我对墨脱之行能否顺利完成忐忑不安。

在我们焦急的等待中旺扎终于出现在我们的视线里，而这时已经下午1点40分了。根帝一再安慰说没关系，今天的天气好，山口不会有风雪和大雾影响我们导致危险的发生，可我心里还是忐忑不安。

旺扎带来的2匹马将给我们驮运3个背包，至此我们一行六人方才正式踏上翻越多雄拉的山道。开始了上升486米翻越海拔4221米的多雄拉山口，我们当天的目的地为多雄拉山脚下，海拔约3250米的拉格接待站，距离为19公里。


多雄拉山口是踏入墨脱之路的第一个难关。07年5月有个广西女孩就是在翻越多雄拉山口的时候，因感冒突发高山反应导致身体失温死在了山口附近，更给多雄拉的翻越增添了一丝恐怖的联想。

多雄拉雪山终年积雪不化，即使盛夏时节的山口也是白雪皑皑，每年只有4个月的时间大雪不会封山。气温最高的中午部分冰雪从下部融化，极易出现雪崩和冰层塌方。因此，不论出山还是进山，必须赶在中午前翻过山口。翻越多雄拉的难度还在于从亚热带气候的派乡上升到冰雪严寒的山口仅需数小时，急剧的海拔上升和温差让人不能适应。加之多雄拉山口是印度洋洋流通向青藏高原的水气通道之一，往往到13点后就会天气突变。所以，我见过的所有墨脱攻略上都要求在下午一点以前翻越多雄拉山口，以确保安全通过。

今天的路程不算长，但高海拔的升降会让人感觉强度很大。多雄拉山是多雄藏布的发源地，山上湍流和瀑布成群，仿若云端之上的天河自山巅奔流直下，将多雄拉山体冲刷得峋峻疏松，山石狰狞。因此翻越多雄拉的山道崎岖而艰难，需要不停的穿行在奔腾的瀑布溪流中间，那些水流寒冷刺骨，山石湿滑无比。
山下根本不能看见高高的多雄拉山口，蜿蜒曲折的漫漫山道仿佛永远也爬不完，无尽漫长。一般来说，藏区的山口都会有玛尼堆和经幡飘扬，可我爬了半天也看不见山口那意味着希望的经幡。气喘、干渴、大脑明显的出现缺氧的感觉，太阳穴疼痛加剧，极度的倦乏之际仿佛可以听见心脏剧烈跳动的声音。

上午在派乡和松林口时阳光灿烂，蔚蓝的天空通透明媚，高原特有的白云惑人心智。可当我们一踏上翻越山道天气就阴郁沉沉的了，可能是海拔越来越高的缘故。到底是才开始徒步，感觉是如此剧烈，恨不得每走一步都歇一下，或者生出翅膀飞越这艰难的多雄拉。
  
快到山口时回头看同伴，发现有一个人情况不好，他面色发青，口唇乌紫，有些喘不过气来了。我紧张了，脑子里瞬间涌出各种恐惧的念头。赶紧找了一个背风的地方，拿出携带的所有抗高反药品，找出几种让他服下。休息了好大一会儿，他的脸色终于恢复到常态，我那提到嗓子眼儿的心才放了回去。

下午三点过，终于看见山口的经幡了，高兴的几乎要喊了出来，试试嗓子才发现居然哑了，干枯的感觉十分难受。山口留影拍照，不敢过多停留。因为寒冷，风大刺骨，再加之有点小雨飘落，迷雾也开始向山巅汇集。下到山口边的一个凹地，大家抓紧时间路餐，简单的干粮还有一点水果聊裹肌腹，每人发一个月饼，祝贺大家能够拥有这样难得的多雄拉山巅的中秋记忆。

我终于验证了多雄拉生物多样性的说法，一路上各种各样的花儿点缀着我们的行程，我拍了不少花儿回家后请教朋友，真的长了不少见识。在山口附近，我还拍到了苞叶雪莲，它与川雪莲和天山雪莲略有不同，枝株较高，毛绒绒的单层花瓣，藏蓝色花蕊，非常美丽。
   
下山了，“上山容易下山难”的古谚也终于有了真切的体验。虽然下山不再有上山的那般筋疲力竭，但多雄拉的山石泥水终让我们见识了墨脱之路的艰难。呈30度至50度的坡面上乱石溪流让腿脚饱受其苦，湿滑的破碎山石让人战战兢兢，生怕一脚踩虚滑下山崖，或是摔断腿脚。还有，山口附近因劳累倒毙的那一匹匹驮马骸骨，时刻提醒着我们多雄拉的凶险和残酷。

浓雾弥漫多雄拉，下山的小路隐隐约约地伸向峡谷尽头，有些难以分辨，让人徒生迷惶。我们六人走散了，2个同伴因穿解放鞋在乱石间穿行，导致脚底刺痛难忍落在后面很远，前面的2个同伴走入迷雾已没了踪影。我怕迷路赶着走了一段，想到后面的同伴还在山上又返回山脚等待，很久也不见他们出现，我的呼喊在多雄拉面前实在太微弱了，飘散在迷雾间湮消无踪。

半个小时后，我的呼唤才有了回应，远远的看见他们在山腰的瀑布间艰难的穿行，赶紧回走，拍下了他们在瀑布间跋涉的身影，虽然隔着重重迷雾，但影像还算清晰，多雄拉穿越的艰难也可窥见一斑，因为这样的瀑布穿行不计其数。
  
快六点的时候，终于下到了峡谷底部的小路上，我悄悄的松了一口气，原以为会好走一些的路却又让我意外了。崎岖的山道上石头小了很多但却更加湿滑，泥水交织的路上仿佛沼泽一般，一脚下去往往深陷其中，难以自拔。天色阴沉，森林出现了，前行的小道有些错综复杂，总是担心会走错路，迷失方向。


拉格在前方，还得继续前行，而这天是我有生以来渡过的最为奇特的一个中秋节，在拉格看见的月亮也是今生最为皎洁的圆月，刻骨铭心，终生难忘。

柳如烟

蜿蜒曲徊，峰回路转，依然是漫无尽头的起伏山道，在我们跌跌撞撞的跋涉中，拉格接待站不知道隐藏在何方，让我一再怀疑是不是走错了路，错过了它，眼看着天快黑了，拉格还是没有出现。

森林里除了众多的杜鹃林外开始出现高大的松林，伟岸秀美，这是在多雄拉山上绝然不见的风景，雪线以上的多雄拉山上植被低矮稀疏，只有海拔低到3500以下才会有森林的出现。多雄藏布也开始在我们走过的一路上汹涌跌宕，雪白泛蓝的激流剧烈地冲刷着沿岸巨石，发出震天的轰鸣。







  


直到7点20分，远处有炊烟缭绕的房顶出现在视线里，拉格终于到了。同伴已找好了客栈，门巴人开的“吉祥招待所”——简单的吊脚屋全木结构，木板围成的房屋覆盖着透明的塑料布便是屋顶了，隔墙是条纹的扁丝塑料布。房间里的单人床上有被褥，很厚实，手摸摸有些潮湿，倒也不象网络上说的那么的不干净。

想来也实在正常，这拉格给人的感觉就是湿润无比，仿佛周边所有的水汽都集中了，这里是一个水资源充沛的地方。只是这些清澈的水流寒冷刺骨，绝不会让你有想游泳的念头。在木屋旁的小溪边洗刷泥泞的裤脚和登山鞋，冰凉刺骨地冻手。

拉格接待站在每年的六月到十月期间营业，其他的时间都是墨脱的封山季节，绝无人烟，经营者们也会倾巢离开。招待所有饭菜供应－－荤菜40素菜20，品种不多没得挑，米饭2块一人只管饱。说实话这价格不算离谱，因为这里的一切都得靠人翻越多雄拉背到这里，我们走过这路，知道背负这些东西进来的艰辛。跟老板娘商量的结果我们吃三菜一汤，她提供食材我自己下厨做，她很高兴地答应了。

带着头灯，在木柴铁灶上，我做了黄瓜炒肉片，木耳炒鸡蛋，土豆丝，紫菜蛋汤。饭菜上桌，酒水斟上，在拉格皎洁的明月下，我们开心地吃了这顿终身难忘的中秋盛宴，互祝中秋圆满，直到每一个盘子都空空如也。

饭后，走出厨房的餐厅，看见天上的白云如絮，明月清辉，照耀着寂静的高原山谷，只有多雄藏布在山脚奔涌喧嚣。支上三脚架，想拍下拉格的明月，可无论我怎么拍，拉格的月亮在我镜头里都是2个。

人已经很累，也不再去想为什么了。拉格的明月就这样潜入我的心底，明媚荡漾，跟随我的记忆，时时呈现在我余生的岁月里永不消逝。

没有中秋晚会，更没有电视电脑，疲惫的我们早早的上床了，一会儿传来密集的雨点滴落塑料屋顶的声音。高原的气候真是孩子的脸，刚才还明月高悬的拉格进入了淅沥沥的雨中，这滴答的雨声成为我们酣睡最好的伴奏。