金秋寻行荆紫关

柳如烟

　　荆紫关隘风雨遥
　　荆紫关地处鄂豫陕三省交界处，有“境贯丹江，道扼隘口”之称。据史载，“荆紫关”之名可以追溯到战国时期。公元前304年，此地属楚国管辖，楚王派太子荆来此镇守，“荆子口”名称初现。元代称“荆籽口”，为通达中原的重要的关口要塞。到了明朝中叶朝廷曾派千余官兵驻守此地，称“百户所”并改名“荆子堡”。清时驻有大批军队，改名为“荆子关”，并设有南阳、河北、归德数镇，设河南总兵、副将、荆紫关协、信阳协等官职，咸丰八年改营置。民国初年，因这里山野多见紫色的荆花，取其祥意改为“荆紫关”，这个经历了血雨腥风的关隘于是有了如此诗意的名字并延续至今。

　　公元前312年爆发的秦楚之间的“丹阳之战”，是发生在荆紫关历史上较有影响的战争。当时荆紫关是秦与楚的交界地，秦国凭借占据荆紫关险要地势的优势，一举击败楚国，将荆紫关全部纳入秦国版图。其后秦楚两国重新修好又才把此地划还楚国。历史上荆紫关的战争与刘邦、刘秀、李自成等历史名人有关，据说，兵家们占领荆紫关就会逢凶化吉。楚汉战争时候刘邦率部自汉水到达宛城，通过荆紫关率先到达咸阳，抢在项羽之前面夺取了政权。王莽追逐刘秀至荆紫关后，一举夺得天下。明李自成率农民起义军在陕西商洛与官军激战，重创突围，在荆紫关得以休整恢复元气。离开荆紫关后一鼓作气占中原取北京，最后推翻了明王朝，因此荆紫关也有李自成根据地一说。
  
　　近代的荆紫关也经历了无数次战争的洗礼，比较著名的红二十五军奇袭荆紫关的故事，就发生在荆紫关的金豆沟。据南阳党史资料记载，1935年李先念率红二十五军冲破国民党的围追堵截，开辟了鄂豫陕革命根据地。蒋介石调集兵力向据地发动大规模的“围剿”。红二十五军面对十倍于自己的敌兵，采取游击战术，远程奔袭敌四十四师的物资供应基地荆紫关。奇袭荆紫关的成功打乱了敌人的部署，为最终粉碎敌人对我鄂豫陕根据地的“围剿”立下了不可磨灭的功绩。

　　夕阳依旧荆紫关
　　黄金假日里，当我们一行站在荆紫关镇后的山上俯瞰小镇时，深秋的原野依然葱翠，丰收田园则一片金黄。有不知是何工厂高大的烟囱冒出的浓烟，弥漫了整座小镇，使得这座地处南阳盆地西部的小镇显得神秘而幽远，只是它的传奇因了时间的流逝而日渐消遁，为众多世人所遗忘。甚至在所有的旅行、旅游书籍与资料上都找不到荆紫关的介绍，什么古镇、古村、徒步、自驾、自助、越野游等资料里，也绝然不见荆紫关的踪迹。它被遗忘的很彻底，连无所不有的网络里除了本地官方的一点粗浅的介绍和河南报业记者的一篇文章外，也没什么民间的评说、札记，来此寻古访幽的人看来更是寥寥无几。是逐鹿中原的君王大帝遗忘了荆紫边关的烽火，还是三大古都的盛誉掩盖了荆紫关盛世的繁华？或是渊源久长的中原河洛文化，不屑记忆这风土交错、异族文化交融的偏远地域？也许我想得太过复杂，荆紫关的湮落只是因为河南值得寻访的古迹太多，远远轮不上荆紫关跻身于中原大地众多的古迹名列罢了。

　　沿丹江上行大约５公里有个月亮湾，两山对峙，关外是八百里秦川，关内是开阔的中原大地，丹江与古道在这里构筑起“一夫当关，万夫莫开”的隘口，这就是荆紫关的由来。遥想当年荆紫关隘，背靠巍巍群山，旁临一湾清流，发源于商洛山的丹江经汉水汇入长江，为北方历史上可与京杭大运河、蜀国栈道并称的南北三大交通要道之一，有“西接秦川，南通鄂渚”之称，是历代商贾云集和兵家逐鹿之地。当年的丹江水量丰沛，使得荆襄沪杭的商贾巨富，挂云帆踏沧浪，一路溯江而来，贸易四海，融通八方。明清时期是荆紫关的黄金时代，沿江码头兴盛，载货舟船靡集。江浙沿海一带的日杂百货，秦岭大山的土特地产多在此集散交易，曾出现过“三大公司、八大帮会、十大骡马店和二十四大商号”的繁荣景象，为鄂豫陕周边数省商贾云集之地，商贸繁荣，经济通达。
  
　　走近古街，首先看到的是一道砖石结构的古关门，高7米，宽6米。古关门跨街而立，中间是拱门，顶部有砖砌斗拱，一夫当关，雄踞当街。据碑文记载，现存的关门建于1914年，因门楼装饰图案与其他关门有别，因此也有“花城门”之称。这座屹立了92年的关门已有些颓败，好似一位历经沧桑的老人衰老不堪。据说当年还有过厚厚的木制城门，现已湮落不知所踪。雕饰的花纹早已斑驳离析，隐约可见当年的优雅与精致。关门上的雕饰脱落后被现代水泥修补过的痕迹昭然，极不协调。关门上方横嵌着一块石匾，黑底白字“荆紫关”三个魏体大字依稀可辨。

　　漫步荆紫关，当年的繁华随处可见：祈祷舟船平安的“平浪宫”、山陕商人联合修建的“山陕会馆”、湖广商人修建的“禹王宫”、江西商人修建的“万寿宫”、地方武装头目的豪宅等，都无声地矗立在古老街道的两侧，述说着荆紫关当年烟云般的繁华与鼎盛。

　　繁华如烟清街老
　　丹江自西向东绕过荆紫关奔流东去，沿河畔一条蜿蜒绵长的街道两侧，约700余间砖木结构的店铺俨然排列，落寞中依旧透着古色古香。荆紫关古街长达2.5公里，过去的街面多为青石铺就，光润古朴。据说这是北方城市绝无仅有的“清代一条街”，它形成于唐代后期，现存的建筑基本上保留着清代建筑风貌。老街上的店铺错落有致，连阙重叠，曲线幻化，使老街显得愈加古朴浑厚。风格几近的木质板门皂色依旧，昼开夜闭，便于做生意。穿过临街房多是狭长的院落，院落两侧有对称的厢房，院落里多者２０多间屋子，少的也有10来间，豪门大院更是庭院深深，装帧精美，屋舍俨然。整条街道的建筑融南北方的建筑风格于一体，显得古朴自然。隔邻人家房舍之间都建有高高的封火山墙，翘檐砖花，卓然而立，既美观也可阻隔火灾蔓延殃祸。由此可见当年荆紫关人的消防意识很强，建筑设施非常完善。听说前些年镇政府统一修缮过整条街道，街面铺上了水泥，许多老房子因年久破落而换上新装，这些新装与陈年的工艺形成了非常鲜明的对比：明清时期的工艺虽然古旧却依然精雅细致，新装的工艺则无一例外的暴露着现代的粗俗与敷衍，让人不得不感慨前人的智慧与技巧，悲哀于现代人的粗制与滥造。
  
　　漫无目标的在老街晃悠，最引我注意的是这些老屋瓦缝间生长的瓦松，几乎所有的屋顶上或多或少的都生长有瓦松，婷婷玉立，白瓣紫蕊的花儿在金秋的艳阳下分外娇柔。原本也曾见过一些老屋上生长的瓦松，可从来没见过这么多，而且还开着花儿。想来这些瓦松一直都这样静静的陪伴着这些老屋，见证着这座古老市集过去的繁华似锦，现今的冷清与落寞，花开花落过眼烟云，经年变幻曲终人散。老早就听说过瓦松是味中药，回来查资料得知其原名很美：昨叶荷草，一如荆紫关现今的落寞。瓦松古籍名瓦花、向天草、天王铁塔草，系景天科石莲华属，多年生苔草类植物。广泛分布在深山向阳坡面，岩石隙间，古老屋瓦缝中也有生长，耐旱耐寒。早春积雪溶化，鳞茎如松树的球果，随气温暖和，鳞片开裂如瓦，呈莲花状。球体中抽茎高30—40厘米，茎周排列长穗状小花序，远望整体如松故得名。鳞茎叶肉质、多浆，鳞片呈长椭圆形略带紫色，先端尖锐表面平滑，无明显的主根，须根繁盛。花白淡红或全白紫蕊，五瓣，雄蕊十枚，雌蕊五枚。花期二个多月。瓦松鳞片茎叶均可药用，八九月采取后晒干，主治口中干痛、血痢、止血、水谷等。

　　远在战国时的丹江业已通航，至唐朝更成为江汉平原通往长安的惟一水上通道，水运兴旺，据《禹贡》记载，当初南方物资大都要通过丹江运往长安。清时丹江荆紫关以下航段水深河宽，以上则水浅航窄。来自武汉的大商船运来的工业品都必须在此停靠，换乘载重３千公斤以下的小船，才能继续上行至陕西的龙驹寨（现丹凤县）。而从上游运来的农副产品，到了荆紫关也要转乘大船，运达江汉、江浙一带。

　　当年货物装卸都集中在中码头，炮船停靠在炮船湾。当时各大商会为了防止土匪强盗打劫，专门派炮船跟随商船护航押运，确保舟船货品的安全抵达。河边码头停靠着南来北往的船只，多时可达三四百艘之多。千帆竞发，百舸争流，物运亨通的景象蔚为壮观。到清嘉庆年间，荆紫关已成为鄂豫陕一带著名的商业重镇。由此在丹江边形成了专为船工、客商服务的数百米长的河街，数十家客店酒楼，散布其间，叫卖声、吆喝声昼夜不绝。其“歪脖的板面条”、“董久章的锅贴馍”、“王怀娃的卤肉”等，是当年最富盛名的风味小吃。当年八国联军入侵北京，慈禧太后带光绪帝逃至西安，他们在西安期间的所需都是从丹江水路经荆紫关运抵陕西。至光绪二十一年，荆紫关设立了厘金局、电报局和邮政局等，此时的荆紫关享有“小上海”的盛誉，由此可见其当年的繁华。

　　如今古老的丹江河道依旧，却没了昔日百舸争流的喧嚣场景。由于丹江口水库等诸多工程的兴建，丹江流域植被屡遭破坏，水土流失严重，丹江河水几乎断流干涸。到了荆紫关河段大部分河床已经水浅石曝，沙丘成坝，凄惶萎靡。只是沙洲上的芦苇、野草茵茵然然摇曳生姿，煞是好看。

　　传奇三省石依然
　　离荆紫关镇约２公里的丹江对岸有条古老的街道，长不足百米，却因有鄂豫陕三省人在此居住而闻名，号称“三省一条街”，小街因白浪河而得名。白浪街上很冷清，平时少有外人。这里最著名的是街中央的三省界碑亭，它是1987年由三省乡镇自发集资修建的菱形大理石塔式碑。碑亭通高5米，三足碑座，中空，塔式顶部，菱形柱状支撑三角飞檐及葫芦宝顶。碑身大理石贴面，饰以黄、绿色花边。碑身分别有河南、陕西、湖北三省所书碑文。透过碑下的中空可以看到一块露出地面的菱型三角石，据称是块陨石。尖石一面朝西辖陕西，一面朝东南辖湖北，一面朝东北辖河南，被称为“三省石”。传说过去三省经常在此发生纷争械斗，某夜一块五彩吉石从天而降，人们以为是火星爷传旨让三省百姓以此石为界不再争斗，为了表示对火星爷的感激于此石旁建了火星庙，后改称三省庙。
  
　　成语“朝秦暮楚”在现代词典里的解释是“一时倾向秦国，一时又依附楚国，比喻人反复无常”。鲜为人知的是这个典故就出在荆紫关，且荆紫关人认为“朝秦暮楚”非词典上所说之贬义。说法一：荆紫关属于秦楚交界地带，早上从秦国出发，到了晚上就到了楚国，形容距离之近。说法二：早上这里被秦国占领，而晚上又被楚国夺了回去，比喻战争之频繁。该成语为荆紫关这个一脚踏三省的地界儿增添了无穷的遐想与趣味，在此更可以亲自体验朝阳自楚地升起，暮落秦国大地的趣观。

　　小小白浪街是华夏三种地域文化的交汇点：向北是以中原洛阳为代表的河洛文化，向西是以古都西安为代表的秦晋文化，向南则是以楚地长江三峡为代表的巴楚文化。中原文化与秦韵、楚风在此交汇融合，共同谱写古老传统的乐章，演绎着千年不变的美丽传说。这里的世情风俗更是有趣，“三里不同俗”之说已不确切，这里门挨户靠的邻居街坊的风俗习惯有的大相径庭，有的相似雷同，更多的时候则全凭人们的喜好，随意依附某一习俗而不用担心受人贬责。他们喜欢的戏曲各不相同，既有听河南豫剧的，也有听陕西秦腔的，还有喜湖北汉剧楚剧的。现今三省人们相安无事，其乐融融生活在他们特别的故园。
  
　　我弯腰摸了摸那小小的“三省石”，没有什么特别的感觉，在此更没有“一脚踏三省”的豪迈气概。据说中国版图上三省交界之地有４０余处，而惟此豫陕鄂三省均设有基层政府：河南省淅川县荆紫关镇、湖北省郧县白浪镇和陕西省商南县白浪镇。三镇之间相距均为２公里左右。三省辖地在白浪街屋舍相连，田园交错。甚至有人家房子盖在豫鄂两省交界处，自称“横跨两省”。在小屋山墙上挂上一块喷绘彩布，曰“全国唯一跨两省的房屋”而欲强行收取留影费用，惹得留影游人与主人产生不快而起纷争，为这清静小街增添了一丝不和谐的影像。

　　陕西的白浪镇在面对河南荆紫关镇的分界线边，修葺了一座巍峨的五彩牌坊，现代牌坊的正门昂首俯卧着一对雄狮，气势汹汹的傲视着接壤邻居，大有雄踞当地之势。湖北的白浪镇没看见类似的建筑以称门脸儿，只是在远离雄狮视线百十米远近的淅川地界上，有座不知名的塔式建筑巍然耸立。因是新型的现代建筑，好像尚未完工，我们实在没心情近去欣赏详查，过后我方才想起这塔可能是针对那对雄狮的。虽然现已是21世纪的中国，但讲究风水、祥兽辟邪的明堂在某些地方依然大行其道，且有愈演愈烈之势。民间最普通有看风水选地之说，官家富商就有看风水龙脉之选。百姓人家在自家大门挂明镜以辟邪镇妖，邻家也就会有相应的方式化解并加以符咒。官家富商则有雄狮盘踞，牌坊高耸，宝塔傲立之恢弘气魄。据说塔式建筑在风水学说里有魁星楼之说，有出状元、做大官之讲究。所谓官镇一方，避邪镇宫，步步高升之寓意。古老中国的风水文化渊源久长，门类繁多，奥妙无穷。风水文化根深蒂固地根植在华夏种族的内心，“冰冻三尺，非一日之寒”一词正形象地说明了其对华夏民族文化、风俗的重大影响力。

　　落寞老城情如旧
　　行走荆紫关附近三镇，仿佛回到了80年代末期的乡村中国。这里几乎没什么显赫门脸的商场大厦，也没什么现代气氛浓郁的酒吧、咖啡厅，甚至连普通不过的饭馆酒楼都鲜有影踪。使得我们这群前来访古的看客驾车在那几条短短的街道上来回数趟，方才看见一家正经的餐馆，名号里居然还有“快餐、大排挡”之称。显然我们太饿了，风卷残云后盘光碗净，还觉得味道不错。虽然我们为了茶水、碗筷、米饭而反复地呼唤，为了是叫“小姐”还是“大姐”或是“服务员”而争论不休，终在千呼万唤中吃完了我们在荆紫关唯一的一顿晚餐。荆紫关人很淳朴，简直有些太淳朴了，几乎没有现代城镇居民的那点点狡黠精明，却有着乡村山民的敦厚质朴。在回答我们的问题时多是简洁浓郁的方言“木有”、“呀”等，让我等没了跟他们多多套磁儿的想法了。

　　徘徊在荆紫关，最大的感受是这里的人们不具备所谓的现代经济头脑，走街串巷中也鲜见现今旅游景区那满街满巷的酒楼茶肆，客栈旅馆。甚至在五里长的老街上，我们也仅仅看见一家卖草鞋、药枕，一家卖玉器古玩，一家编织竹席，一家编织地毯的与旅游纪念品有关的店铺，其商品陈设甚至比我在一些大山深处的山寨里，见到的旅游纪念品店铺更加简陋。真不知百多年前荆紫关的繁盛与商贾们的精明，为何会在现今消失的如此殆尽？我们走了许久问了无数人，才找到2家“宾馆”，门口赫然挂着比名号小不了多少的“旅游定点宾馆”字样的招贴。这十多年前计划经济的产物，在2006年10月的荆紫关依然庄严郑重，让我等哑然不已。进得宾馆，其规模、软硬件与一些旅游景区的小客栈都无法比拟。“小姐”、“小妹”们的服务态度倒是很温和，只是没有丁点专业味道。在我们的再三要求下，更换了房间的被单被套，入住后又才发现抽水马桶根本不能使用，摆饰一个，且三个房间都是如此。
  
　　夜晚的丹江边树影瞳瞳，婆娑有声，中秋前夕的月儿清辉笼罩，周遭寂静。黑暗中，青草湿润的香味儿沁人心扉，让我等心旷神怡。江水哗啦啦的流着，全然没了白天那浅滩密布的干涸感觉，到真有点河流的味道了。河滩边软泥青荇，蜿蜒曲徊，居然有忽闪忽闪的点点萤火，穿梭于河畔林间与草地，翩翩舞蹈。传说里那是它们在寻觅伙伴与爱情，惹得我等许久未见过萤火虫的人们欣喜不已。

    同伴们带来月饼与普洱，嚷着要提前过中秋。找到岸边一个不知什么作用的的柱状台面，6个人爬将上去，居然挤得正好。打开月饼，沏上陈年的普洱，对着明月、清风、流水，赏月品茗、聊天斗嘴，好不逍遥自在。什么人生的追求啊，俗世的烦恼啊统统烟消云散，只有河岸的清风，明月的清辉的超然于心，神仙般逍遥的时光。

　　月上中宵，丹江上波光鳞鳞。河岸周遭的秋虫依旧蛰鸣不已，私语般绵绵不绝。飘逸的萤火虫还在寻寻觅觅，不知道它们找到心爱的虫儿没有。河对岸黝黑的远山上游动着星星点点的灯光，那是盘山公路上的往来的车辆昼夜繁忙。秋风渐凉，月色更浓了。借这难得的明月清辉，以波光鳞鳞的丹江为背景，我等拍下了一幅幅迷人的月景佳照，把这美丽、浪漫定格在我们心底。
  
　　晨起，徜徉于老街，朝阳斜照着老屋高高的翘檐，蓝天与白云映衬下的老镇宁静祥和，静谧古朴。零星早起的人们，全然没有普通集镇上人的那份匆忙，悠然的当街洗漱。人们轻语悄言问讯聊天，或端着百年不变的玉米茬子过早充饥。我等外来人的来临，给了他们静静张望的理由，或许也是他们悠然的生活里的一道风景吧。荆紫关在我眼里不像一个小城镇，却更像一个乡村集镇。镇上人家门前，多有晾晒的玉米棒子和丰收的其他农产品，仅有的几家店铺里，也多是销售各式各样的农业用具。温和、安静仿佛是他们的传统，人们习惯于处变不惊的生活，连早起的狗儿们在街头三三两两的嬉戏打闹，也是悄无声息，和善可亲。

　　当街而立，我目光所及的荆紫关有着黄河般的沉静与和缓，仿佛过去的时空于它来说是如此缓慢，世事变幻于它的世界之外。偶有晨风掠过，吹拂着我的发丝，摇曳着街头墙边五色的花儿，穿过了屋顶那静默而立的瓦松，花叶素丽。
  
　　一幢老屋的二楼窗口，有个鹤发童颜的老妪面街而坐，微笑的看着我，那笑靥居然如花。瞬间，我感觉仿佛时空错乱，这面窗而坐的该是个娇弱红颜，青丝鬓花，绣衣罗裙。她在绣楼上久久地眺望，当是等待痴爱的夫郎。“商人重利轻别离，前月浮梁买茶去”，是耶，非耶？老妪已是88高龄的耄耋老人，见证了荆紫关近百年逐渐没落的全程。她温婉的微笑，仿佛荆紫关这老镇所有的沉静与温存。

　　穿过中码头那古老的阶梯来到丹江边，湿润的清风扑面而来。晨曦中的丹江轻雾弥漫，水声滔滔。西接秦晋非古道碑旁的那水渠飞泻东去，湍急的水流远远大于丹江。丹江河道上的那些沙洲坝渚，与水渠的通畅形成鲜明的对比。流水卷走如烟尘埃，留下了些许历史的斑驳与世人凭吊。

　　丹江老矣，荆紫关老矣，逝者皆如斯焉？


                    　　　　　　　　　　         2006年10月20日

柳如烟

平浪宫非常漂亮
  
  

从来未见过这样风格的清真寺

柳如烟

生活在荆紫关的人们
  
  
  
  

天中

好有感觉的地方。如烟又出去玩了，好幸福啊

靖月

洋洋洒洒,看得心发慌.何时俺也去走走 [s:30]  [s:30]  [s:30]

望江兴叹

写的好!